Заглубленные или подземные погреба

Содержание статьи:

.

Урожай  мало собрать, его надо сохранить, поэтому садоводам трудно обойтись без погреба.  Основная задача, которую необходимо  решать при сооружении хранилища для картофеля, овощей и домашних заготовок — это защита погреба  от проникновения грунтовых вод.

Конструкция погреба напрямую зависит от гидрогеологических условий места, на котором предполагается его устройство, а именно: от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

При строительстве овощехранилища, прежде всего, обращают внимание на то, чтобы грунтовые воды не доходили до основания погреба на 0,5 м. Поэтому наилучшее место, где можно строить погреб, — сухое, а лучше возвышенное, с низким уровнем грунтовых вод. В таком месте можно построить заглубленный погреб (он же подземный), который полностью  находится под землей.

Заглубленный погреб обладает рядом преимуществ:

• он не занимает много места на участке;
• часто его возводят под каким-либо строением, которое защищает заглубленный погреб от атмосферных осадков и резких колебаний наружных температур;
• стены заглубленного погреба могут служить фундаментом для небольших строений, что значительно удешевляет строительство;
• в таких хранилищах устанавливается ровная температура с минимальными колебаниями летом и зимой за счет температуры нижележащих слоев земли. Они не промерзают даже в самые сильные холода.

К недостаткам подземного погреба можно отнести:

• большой объем земляных работ при рытье котлована;
• при строительстве на затопляемых участках требуется устройство надежной гидроизоляции, выдерживающей напор грунтовых вод;
• весьма трудоемкий ремонт гидроизоляции погреба в случае её нарушения;
• высокая стоимость строительства, так как на сооружение требуется большое количество строительных материалов.

Ниже дано описание процесса строительства своими руками отдельно стоящих заглубленных погребов самых распространенных конструкций.

.

Земляной погреб

Земляной погреб является полностью заглубленным. Он прост в исполнении и имеет множество достоинств:

• относительно небольшой бюджет на строительство;
• исполнение из местных материалов;
• в процессе эксплуатации поддерживает  высокую влажность воздуха, благодаря чему клубни овощей и картофеля почти не усыхают.

Несложная конструкция земляного погреба делает его привлекательным для самостоятельного строительства.

Последовательность строительства:

• выкапывают котлован с небольшим наклоном стен (так грунт меньше осыпается);
• если грунт, в котором ведется строительство, — песчаный, то стенки котлована обязательно обшивают. В противном случае — обшивка стен погреба желательна;
• обшивку стенок выполняют из досок, горбя, плетня. В идеале обшивка стенок земляного погреба должна быть разборной, тогда летом её можно разобрать, вынести наверх и просушить;
• пол делают глинобитным, добавляя мелкий просеянный кирпичный щебень. Толщина пола — 80-100 мм. Основание пола – 50-ти  мм слой утрамбованного щебня, пропитанного горячим битумом ;
• потолок выполняют из жердей, которые сверху покрывают глиносоломенной смазкой, затем засыпают землей  (толщина слоя 0,3-0,4 м);
• крыша – двухскатная, опускается до поверхности земли, свесы заходят за границу котлована не менее чем на 0,5 м.
• для устройства крыши земляного погреба используют любой подходящий местный материал: притесанный горбыль, глиносолому, плетень из веток, камыш и т.п.;
• конек кровли изготовляют из толстых обрезных досок. Под конек подкладывают толь или рубероид;
• высота земляного погреба до перекрытия – 1,8 м. При высоком уровне грунтовых вод  требуется подсыпка площадки, для того чтобы поднять пол погреба;
• обустройство внутреннего пространства – закрома высотой приблизительно 1 м с решетчатым полом (для вентиляции), а также полки, расположенные относительно друг друга с расстоянием по высоте 0,5-0,6 м;
• для предотвращения промерзания перекрытие утепляют;
• вокруг земляного погреба делают  водоотводную канаву для отвода атмосферных осадков. Глубина канавы – 0,5-0,6 м.

Об устройстве вентиляции погреба более подробно написано в статье «Сухой погреб: делаем правильную вентиляцию».

.

Строительство ледника

Погреб-ледник используется для хранения любых видов продуктов, включая скоропортящиеся. Он экологически чистый, и исключает проникновение посторонних выбросов и запахов.

Особенности конструкции погреба-ледника:

• верхнее отделение – погребица;
• нижнее отделение – льдохранилище («желудок»);
• выполняется обваловка грунтом для теплоизоляции (в местностях с жарким летом);
• на входе в погреб делают тамбур.

Как построить погреб-ледник своими руками:

• выкапываю котлован заданных размеров, стараясь при этом не повредить стенки и основание котлована;
• котлован со всех сторон окапывают водоотводной канавкой для предотвращения стекания атмосферных осадков;

• в основании котлована устраивают водосборные приямки для сбора осадков. По мере их наполнения, воду необходимо вычерпывать;
• наилучший материал для стен погреба – ледника – плотный бетон с повышенной водонепроницаемостью толщиной 120-150 мм;
• для приготовления бетона своими руками смешивают цемент (М300 или М400), песок, гравий/щебень (фракция не более 40-50 мм). Пропорция для приготовления бетонной смеси – 1:2:4;
• учитывайте, что добавление жидкого стекла в бетон для стен погреба – не рекомендуется, по причине его постепенного вымывания, в результате чего в конструкции образуются поры, открывающие доступ воде;
• возводят опалубку для заливки стен;
• укладку готового бетона в опалубку осуществляют за один подход во избежание образования рабочих швов, которые могут ослабить конструкцию погреба;
• надземную часть выполняют из кирпича. Кладку ведут в полкирпича с использованием цементно-песчаного раствора.  Для приготовления раствора берут цемент и песок в соотношении 1:3;
• для гидроизоляции верхнюю часть стен покрывают горячей битумной мастикой или 2-мя слоями чистого битума (каждый слой толщиной 2 мм). Перед нанесением гидроизоляционного покрытия поверхность грунтуют холодной битумной грунтовкой слоем 0,1 мм;
• для гидроизоляции стен подземной части на 1-ый слой битума наклеивают рубероид, сверху наносят горячий битум и осыпают крупнозернистым песком;
• после того как выполнена вся гидроизоляция, делают обваловку наружных стен погреба-ледника;
• для отвода талой воды из льдохранилища используют один из следующих способов:

- при строительстве ледника в плотных, глинистых грунтах: в основании льдохранилища выполняют водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода попадает в трубу через трап с гидравлическим затвором. Далее вода отводится в водосборный колодец или пониженные места;

- при строительстве погреба-ледника в песчаном грунте: приямок для сбора талой воды углубляют на достаточную глубину, получая тем самым вертикальный дренаж через скважину. Такой дренаж гигиеничен и является более надежным для отвода  талой воды;

- если сделать отвод талой воды не представляется возможным, то её собирают в поддоны и периодически оттуда (из поддонов) удаляют, не допуская создания теплопроводной прослойки, ускоряющей таяние льда;

• заготовку льда для наполнения погреба-ледника осуществляют в ясную, холодную погоду. Предпочтительнее лед пилить кусками, а не ломать, так как бруски правильной формы укладываются более компактно. Куски льда выдерживают на морозе в течение 2 дней;
• лед в льдохранилище погреба-ледника укладывают крупными кусками, промежутки между которыми заполняют колотым льдом/снегом, пересыпанным крупной солью. Сверху лед покрывают полиэтиленовой пленкой + соломенные маты + слой немятой соломы толщиной 150-200 мм;
•  для вентиляции погреб-ледник оснащают 2-мя вентиляционными трубами (вытяжная и приточная);
• тамбур погреба оснащают дополнительными полками для продуктов;
• сверху погреб-ледник обваловывают землей, засевают её травой или обкладывают дерном.

.

Строительство каменного погреба

Каменный погреб надежен и удобен в эксплуатации. Такие хранилища сооружали раньше в каждом крестьянском хозяйстве. Каменный погреб подходит для хранения овощей и  картофеля, а также продуктов переработки сельхозпродукции. Помимо удобств такое хранилище весьма долговечно и может простоять более 100 лет без капитального ремонта.

В каменном погребе стабильная температура (+5 — +6^оС) и уровень влажности, а воздух чистый, несмотря на отсутствие специальных вентиляционных труб (воздухообмен обеспечивается щелями входного люка). В старых каменных погребах нет конденсата и сырости, они не промерзают и не подтапливаются.

Вот несколько секретов сооружения каменного хранилища, которыми пользовались наши предки:

• камень-плитняк сортировали по размеру и форме, складывали его под навесом и оставляли на осень и зиму;
• глину для кладочного раствора не менее 1 года выдерживали на открытом месте в невысоких грядках и отвалах. За это время она становилась однородной и пластичной, при этом дождевые и талые воды вымывали из нее ненужные примеси;
• место для каменного погреба подбирали сухое с низким уровнем грунтовых вод;
• строительство вели в сухую погоду, чтобы не намок и не размылся открытый котлован;
• в качестве гидроизоляции со всех сторон устраивали глиняный замок (0,2-0,25 м);
• пол – глиняный с втрамбованным щебнем;
• сводчатое перекрытие сверху заливали густым известковым раствором, сверху слой (80 мм) глиняной смазки, далее теплоизоляция толщиной 0,1 м – древесная зола с кусочками угольков, сверху опять слой глины/сухой земли;
• корнеплоды и картофель в каменном погребе хранили прямо на полу в насыпи (без закромов); соленья – как в бочках и кадках, так и в специальных нишах, устроенных в каменной кладке стен погреба;
• в погреб вела лестница с каменными ступенями;
• сверху устраивали обширную погребицу (рисунок 1) – наземную каменную постройку на глиняном растворе;

• погребица защищала сам каменный погреб, и одновременно являлась складским помещением для хранения не только яблок и овощей, но и хозяйственного инвентаря;
• снаружи по периметру погребицы каменного погреба укладывали широкую мощеную или глинощебеночную отмостку, а также прорывали неглубокие канавы, чтобы отводить талые и атмосферные воды.

Каменный погреб мог иметь и сводчатую конструкцию из камня-плитняка (рисунок 2).

Особенности строительства своими руками сводчатого каменного погреба:

• в верхнюю часть свода закладывали замковый (нечетный) камень, который запирал (расклинивал) свод, и обеспечивал тем самым прочность и надежность всей сводчатой конструкции каменного погреба;
• кладку каменного свода проводили в деревянной опалубке с кружалами и вели её одновременно с двух сторон;
• для придания камням наклона, под них подкладывали плоские камни;
• в сухих местах для возведения свода каменного погреба использовали необожженный кирпич-сырец и глиняный раствор;
• кирпич-сырец изготавливали из глины, песка и измельченной соломы, и высушивали на солнце;
• для кладки использовали глиняное тесто, перемешанное с мякиной или резаной соломой (длина 30 мм);
• пол – глинобитный:  глиняное тесто + известковое тесто + песок (из расчета 1:0,3:3). В пол утрамбовывали небольшие камни и осколки для удобства дальнейшей эксплуатации;
• для гидроизоляции устраивали глиняный замок;
• стены белили известью.

На рисунке 3 современный каменный погреб, построенный из красного обожженного кирпича.  Перекрытие выполнено из горбыля, утепление глиняной смазкой, а сверху землей.

.

Конструкция погреба с погребицей

Погреб с погребицей — достаточно популярная конструкция погреба, состоящая из 2 частей. Его нижняя часть заглублена в землю на глубину около 2 м и выполняет непосредственно функции по хранению продуктов, а верхняя часть, называемая погребицей (или погребницей), находится на поверхности и предохраняет заглубленный погреб от перегрева летом  и промерзания зимой, а также от попадания атмосферных осадков. Погребица также используется  для складирования хозяйственного инвентаря, материалов или кратковременного хранения продуктов питания.

Последовательность строительства своими руками погреба с погребицей: 

• для стен используют долговечные материалы (в скобках указана толщина стен из данного вида материалов): камень или красный обожженный кирпич (0,25-0,3 м); бетон (0,2-0,3 м); горбыль (60-80 мм), бревна (120-180 мм);
• гидроизоляцию выбирают в зависимости от условий места строительства погреба (подробнее в статье «Хорошая гидроизоляция –сухой погреб»);
• при рытье котлована во влажном грунте по его периметру вырывают приямки – небольшие углубления для сбора воды. Скопившуюся в них воду вычерпывают по мере её накопления;
• дно котлована необходимо выровнять, утрамбовать и засыпать дренажем (слой щебня толщиной 8-10 см);
• на дренажный материал укладывают слой мятой жирной глины толщиной 2-3 см;
• на разровненную и утрамбованную глину укладывают слой бетонной подготовки (10 см):
• через 10-15 дней (после того как бетон схватится) на бетонную подготовку укладывают слой цементно-песчаной стяжки (5 см) и тщательно разглаживают его кельмой;
• в пазухах (пространство между стенами погреба и грунтом) устраивают боковой глиняный замок, забивая глиной слоями по 0,2-0,3 м с уплотнением каждого слоя;
• для утепления перекрытия погреба используют керамзит, кирпичный щебень, мох и т.п., уложенные на глиняной смазке толщиной 30 мм;
• люк размером 0,7 на 0,7 м врезают в настил перекрытия, под люком устанавливают лестницу;
• вентиляция – через вентиляционную трубу;
• для стен погребицы используют камень, кирпич, ракушечник, саман и т.п.;
• крыша погребицы – со скатом и широкими свесами для защиты стен от влаги;
• кровля – облегченная: рубероид или асбестоцементные листы по сплошной дощатой обрешетке;
• вокруг построенного погреба с погребицей устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1-1,2 м с уклоном 1:10.

.

Хранилище для капусты

Для хранения кочанов капусты необходим погреб, который поддерживает постоянную температуру от нуля до +2 ^оС  и относительную влажность воздуха 90-95%. Кочаны капусты в них закладывают плотные, крепкие, с сохранением 2-3 верхних зеленых листов для предохранения кочанов от усыхания.

Самые благоприятные условия для хранения капусты обеспечиваются бревенчатыми погребами, врытыми на глубину до 2 м.

Как построить своими руками погреб для хранения капусты:

• размер погреба может быть любым, но наиболее оптимальный – 2 на 2 метра;

• место для сооружения хранилища – сухое, возвышенное  с низким  уровнем грунтовых вод (не менее 2 метров от глинобитного пола);
• для перекрытия подходят тонкие ошкуренные бревна: подтоварник, жерди. Бревна укладывают накатом;
• перекрытие для гидроизоляции промазывают глиной слоем 10 см и покрывают 2-мя слоями рубероида;
• поверх перекрытия погреба делают обваловку землей  и засевают её травой для снегозадержания;
• вход  делают углубленным сбоку погреба;
• для вентиляции используют трубу сечением 12х12 см, сверху козырек, внизу регулировочный клапан;
• вдоль стен заглубленного погреба для хранения капусты устанавливают от пола до потолка решетчатые стеллажи (высотой по 0,5 м). Кочаны капусты в них укладывают в 1-2 ряда.

Рекомендуем:

Строительство наземного погреба для хранения продуктов Строительство полузаглубленного погреба Строительство правильного погреба своими руками